В СОБРАНИИ АЛМАЗНОГО ФОНДА РОССИИ
История отечественного ювелирного искусства насчитывает много столетий. Иностранцы, приезжавшие в Московское государство в XV - XVII столетиях, рассказывали о богатстве великокняжеской и царской казны, драгоценных камнях и шитых золотом тканях, изысканно украшенном оружии и драгоценной посуде. При царском дворе в кремлевских "Золотой" и "Серебряной" палатах мастера украшали оклады богослужебных книг и образов удивительными минералами из Персии, Индии и Китая. " Жад ", "яхонт червчатый ", " изумрудцы ", " ла-лы ", " венисы " - старинные названия драгоценных камней свидетельствуют о наших предках как о тонких знатоках, высоко ценивших самоцветы и хорошо разбиравшихся в них.
Новая страница в истории отечественного ювелирного искусства связана с воцарением Петра I . К концу XVII века все более пристальным становился интерес к культуре Западной Европы. В царское собрание и в собрания знатнейших вельмож поступали гравюры, книги, предметы мебели, ткани. Продолжая политику своего отца, царя Алексея Михайловича Тишайшего, молодой Петр распахнул двери для иностранных мастеров. Будучи сам очень скромным в повседневном обиходе, Петр любил, тем не менее, редкости, заморские диковинки, творения природы и человеческих рук. Неудивительно, что именно Петр I положил начало коллекции коронных драгоценностей - уникальному собранию российских императоров. В 1719 году он создал сокровищницу - рентерию , где должны были храниться регалии - символы власти, редкие самоцветы и произведения придворных ювелиров, использовавшиеся лишь в самых торжественных случаях. Позднее рентерия получала новые названия: Кабинет или Комната Его Императорского Величества, Алмазная или Бриллиантовая Комната. Эти особые помещения находились в разных покоях Зимнего дворца и сохранялись при всех его перестройках.
В середине XIX столетия собрание из личной собственности императорской фамилии превращается в государственную собственность и... музейную ценность. Согласно указу Гофмаршала Двора А.П.Шувалова коллекция драгоценных вещей XVIII - начала XIX столетий была перенесена в одно из помещений Малого Эрмитажа. Так возникла Галерея Драгоценностей. Живописец Ф. Бруни выполнил эскиз входного билета. Билет можно было использовать лишь единожды, причем он давал право на посещение Галереи Драгоценностей не одному лицу, но целому семейству или компании друзей. Правила посещения Галереи гласили: "...чтобы дежурные лакеи сопровождали... наблюдая, дабы никто из посетителей не дотрагивался до вещей руками". В то же время в покоях членов императорской фамилии имелись помещения для хранения личных украшений. Впрочем, многие из них передавались, нередко по завещанию императриц, в Галерею - так происходила своеобразная музеефикация драгоценных безделушек и украшений огромВной ценности, которые сохранялись как память об их обладательницах.
В начале XX века сокровищница российских императоров была одной из самых известных в мире. Первая мировая война знаменовала начало нового периода в истории коллекции коронных драгоценностей. Из Петербурга - Петрограда, которому грозила опасность, собрание перевезли в древнюю столицу в распоряжение Московского Дворцового Управления. Перевозились сокровища в большой спешке, без описей, что впоследствии затруднило атрибуцию и изучение коллекции. В 1920 году новым правительством было создано Государственное хранилище ценностей - ГОХРАН, и в 1922 году началось изучение коллекции коронных драгоценностей. В комиссию входили - директор Эрмитажа С.Н. Тройницкий , заведующий Оружейной палатой Д.Д.Иванов, хранитель Оружейной палаты М.С.Сергеев, хранитель Исторического музея А.В.Орешников, главный хранитель Архива Иностранных дел С.К.Богоявленский, минералог А.Е.Ферсман, ювелиры-эксперты по драгоценным камням. Правительство видело в работе комиссии особый смысл: предполагалась скорейшая продажа коронных драгоценностей на аукционах Европы и Америки, требовалась точная, скрупулезная оценка наследия императорской семьи. Члены комиссии настаивали на сохранении целостности коллекции, но впоследствии значительная ее часть была утрачена.
В эпоху индустриализации, на рубеже 1920-х - 1930-х годов, Россия лишилась многих выдающихся произведений искусства, которые стали украшением западных собраний. В это же время была продана и значительная часть коллекции коронных драгоценностей. Только единственный раз, в 1925 году, собрание российских монархов было представлено на общедоступной выставке во всей своей полноте. В Москве, в здании бывшего Благородного собрания на Охотном ряду, Наркоматом финансов была развернута экспозиция, имевшая не только и не столько познавательную, но и агитационно-пропагандистскую цель. Новое правительство в эпоху развивавшегося НЭПа стремилось продемонстрировать богатство страны, недавно пережившей разруху и войну, намекнуть на экономическую преемственность от некогда процветавшей романовской России. Если для современников выставка имела колоссальное политическое значение, то для сегоВдняшних исследователей важность представляет каталог, выпуск которого был приурочен к открытию выставки.
Часть уцелевших драгоценностей в XX веке сохраняВлась в музеях - общеизвестны, например, сокровища Бриллиантовой кладовой Эрмитажа. Те же произведения, которые оказались наиболее ценными, вошли в коллекВцию "Алмазный фонд" - так уже в новых условиях, новых политических реалиях продолжилась традиция государстВвенного хранения ценностей. Для зрителей "Алмазный фонд" открыл свою выставку по историческим меркам неВдавно - 40 лет назад, в 1967 году. Наибольшую ценность в собрании драгоценностей Алмазного фонда представляют произведения придворных ювелиров XVIII века.
"Большой букет" - дамское украшение, шпилька для корсажа, выполнено в середине XVIII столетия, в царствоВвание императрицы Елизаветы Петровны. Стиль рококо в этом украшении нашел наиболее полное и органичное воВплощение. Рококо в России представлено довольно неВмногочисленной группой памятников архитектуры и жиВвописи. Именно прикладное, в особенности ювелирное, искусство дает пример развитого и интересного варианта стиля. Яркой цветовой гаммой букет обязан фрагментам цветной фольги, подложенной под бесцветные бразильВские бриллианты. Сочетание зеленых колумбийских изуВмрудов с подцвеченными бриллиантами создает мажорВный и вместе с тем утонченный колорит.
В середине XVIII века дамы использовали главным обВразом не единичные украшения, а наборы, называемые на французский манер парюрами . В XVIII столетии в ювеВлирном искусстве использовалась французская и немецВкая терминология, ведь русская школа находилась тогда в стадии формирования, и роль иностранных мастеров быВла ведущей. При русском дворе, начиная с петровского времени, работали шведские, немецкие, французские, анВглийские и швейцарские ювелиры.
Убор дамы в середине века состоял, как правило, из многих предметов, это был обычно ансамбль, сочетавшийВся по цветовой гамме с парадным платьем. Алмазный убор императрицы Елизаветы Петровны - это диадема-бандо , пара серег и "малый" букет. Сложная, объемная диадема состоит из семи подвижно закрепленных частей. Форма ее может варьироваться в зависимости от типа прически. ДиВадема выполнена в виде гирлянды цветов, с которых "взлеВтает" пчелка из золотистых бриллиантов. Пчелка не в ценВтре - она асимметрично смещена вправо, и этот тонкий прием создает кокетливый, игривый и вместе с тем лакоВничный и узнаваемый образ. Флоральный мотив - один из любимых в культуре рококо. Живые и искусственные цвеВты в дамском наряде подчеркивали изящество, нежность и капризную изменчивость прихотливой женской природы.
Сапфировый убор императрицы также создавался в Алмазной мастерской. Парюра с синими сапфирами, соВстоящая из серег и эгрета - украшения для шляпы, выВполнена в виде фонтанов. Искрящиеся бриллиантовые каскады завершаются синими каплями воды - сапфираВми. Удивительно сочетание художественной условности и конкретности, функциональности и свободной фантазии в украшениях этого набора. Создавая эгрет, мастер предуВсмотрел опору для длинного пера - это маленькая фонВтанная "труба", придающая композиции законченность и гармоническую уравновешенность.
Середина XVIII века - эпоха увлечения цветными драВгоценными камнями. В сочетании со сверкающими брилВлиантами они становились изысканными и менее "материВальными", обретая зрительную легкость. Из красных драгоВценных камней популярностью пользовались, конечно, руВбины, а также турмалины, богемские гранаты и благородВная шпинель - довольно редкий минерал, известный на РуВси в древности под именем благородного лала. Немецкий ювелир Л. Пфистерер , в течение трех десятилетий прорабоВтавший в России, создавая бант-склаваж (носить его нужно на шее, на кружевной или бархатной ленте), соединил бриллианты именно с красными шпинелями, оттенок котоВрых усилил цветной фольгой. На обороте банта стоит имя ювелира. Подписные произведения крайне редко встречаВются в ювелирном искусстве России этого времени, поэтоВму бант-склаваж имеет историческую ценность.
В начале 1760-х годов при молодой императрице ЕкатеВрине Алексеевне, будущей Екатерине Великой, Россия впервые знакомится со стилем классицизм. С его идеалами строгой и благородной простоты. К эпохе раннего классиВцизма можно отнести букет нарциссов, составленный из золотистых и бесцветных бриллиантов. Флоральный мотив связан еще со стилистикой рококо, но колористическая сдержанность, сгармонизованность цвета свидетельствуют об изменении вкуса и моды. Цветы букета, закрепленные подвижно на стальных пружинах, усиливают игру бриллиВантов при каждом движении его обладательницы.
Эпоху Просвещения неслучайно называют еще и брилВлиантовым веком. В начале XVIII столетия богатейшие месторождения алмазов были обнаружены в Бразилии, эти исключительно редкие драгоценные камни хлынули в ЕвВропу. Во второй половине столетия искусство огранщиков в Европе, в Голландии, достигло высочайшего уровня и в моду вошли украшения с одними лишь бриллиантами. Блеск и игру бриллианта лучше подчеркивает белый меВталл оправы, поэтому в сочетании с бриллиантами испольВзовалось серебро, так же как в наши дни используется плаВтина и белое золото. Акцент переносится с цветовых конВтрастов на сопоставление фактуры - огненная игра брилВлиантов порой подчеркивается перламутровыми вставками - мягкое сияние перламутра оттеняет блеск короля драгоВценных камней. Колористическое богатство в ювелирном искусстве второй половины XVIII века достигается за счет умелого использования золота и цветВной, преимущественно зеленой эмали. При создании портбукета - миниатюрВной вазы, крепившейся на платье - соВединение этих материалов приобретало особый смысл. Яркое цветовое решеВние призвано было подчеркнуть свеВжесть букетика живых благоухающих цветов, который помещался внутрь этого роскошного украшения.
При Екатерине II , в 1789 году, быВла завершена работа над созданием первой описи драгоценностей, приВнадлежащих Кабинету, - то есть коВронных драгоценностей. Записи в этот документ заносились на протяжеВнии 50 лет, он до сих пор хранится в Государственном Эрмитаже и являетВся бесценным историческим источниВком. После завершения строительства корпуса Лоджий в 1792 году БриллианВтовая комната была перенесена из личВных покоев императрицы в южную часть нового здания. Рядом с БриллиВантовой комнатой демонстрировались собрания "отборВных произведений природы" - камней и кораллов.
Императорскому заказу мы обязаны возникновением настоящих шедевров ювелирного искусства, таких как серьги-вишенки, выполненные с использованием крупВных и чистых бразильских бриллиантов. Они надевались за уши, подчеркивая своей вытянутой формой изящество шеи и благородную посадку головы. На закате жизни Екатерина II использовала украшения, желая подчеркнуть свое особое расположение к придворным. По воспоминаВниям В.Головиной, императрица "одалживала" любимое украшение - шпильку с бриллиантовой головкой в виде рога изобилия - юным фрейлинам в день свадьбы, собстВвенноручно прикладывая ее к прическе новобрачной.
В эпоху позднего классицизма, чаще ассоциирующегоВся с понятием ампир, форма ювелирного украшения приВобретает все более строгие геометризованные очертания. На рубеже XVIII - XIX веков для супруги императора Павла I императрицы Марии Федоровны была создана диадема с крупным розовым бриллиантом - единственная сохранившаяся из тринадцати диадем Бриллиантовой комнаты. Графичность, абсолютная симметрия, монуВментальность, напоминающая о шедеврах ампирной арВхитектуры, производили столь сильное впечатление, что члены императорской семьи использовали это и другие современные ему украшения вплоть до начала XX столеВтия, несмотря на изменение стиля и моды.
В эпоху перемен и волнений вневременной характер классицистических шедевров позволял воскресить пусть лишь на несколько часов былую славу и мощь великой империи. Кузина императора Николая II - Мария Павловна-младшая на венчание со шведским кронпринцем надела диадему с розовым бриллиантом и серьги-вишенки. Императрица Александра Федоровна на знаменитом Историческом придворном балу 1903 года появилась в платье, украшенном екатерининскими нашивками с перламутром и гигантским изумрудом, хранившимся в императорской сокровищнице. И в прошлом и наши дни ювелирные украшения из коллекции коронных драгоценностей оказываются не просто ценной и красивой вещью, но и универсальной метафорой, которая и по сей день раскрывает для нас самые захватывающие страницы истории.
А.МИХАЙЛОВА
| ← Предыдущая | Следующая → |
|---|